Haupt Sonstiges „Battle of Versailles“: Wie afroamerikanische Models die Mode neu formten

„Battle of Versailles“: Wie afroamerikanische Models die Mode neu formten

Robin Givhan ist der Modekritiker von Testfeuer. Dieser Artikel wurde aus ihrem neuen Buch The Battle of Versailles: The Night American Fashion Stumbled Into the Spotlight and Made History (Flatiron Books, März 2015) übernommen. Es erzählt die Geschichte einer französisch-amerikanischen Laufsteg-Extravaganz von 1973 – geboren aus Rassenunruhen, der sexuellen Revolution und dem Aufstieg des Feminismus –, die die Laufbahn der Modeindustrie veränderte.

D Während der letzten Modenschauen von New York bis Paris blieb die Zahl der schwarzen Models auf den Laufstegen hartnäckig gering. Die jungen Frauen, die damit beauftragt waren, Kleider in Fantasien zu verwandeln, bewegten sich emotionslos über unzählige Laufstege. Mode stapfte vorwärts – ein globales Unternehmen mit Markennamen, Prominenten in der ersten Reihe und Unternehmensdynastien.

Doch am 28. November 1973 sah es so aus, als ob die Mode einen anderen Verlauf nehmen könnte.

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In dieser Nacht versammelte sich die gesellschaftliche Elite der Welt im majestätischen Théâtre Gabriel im Schloss Versailles. Ursprünglich als Werbegag und Spendenaktion für das baufällige französische Wahrzeichen konzipiert, war das Grand Divertissement à Versailles zu einer internationalen Mode-Extravaganz voller Pomp und Leidenschaft geworden. Stilautoren und Kolumnisten der Gesellschaft; Könige, Tycoons und Politiker; die Crème de la Crème des Jetsets; Burlesque-Tänzer, Ballettstars, Drag Queens, berühmte Choreografen; und eine mit dem Oscar ausgezeichnete Triple Threat sahen alle mit Spannung zu, als fünf Könige der französischen Mode – Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro und Christian Diors Marc Bohan – gegen fünf unbesungene amerikanische Designer antraten.

'Die Schlacht von Versailles: Die Nacht, in der amerikanische Mode ins Rampenlicht geriet und Geschichte schrieb' von Robin Givhan. (Flatiron/Flatiron)

Die Planung für die Gala erfolgte in nur wenigen Monaten. Und die amerikanischen Models wurden erst vierzehn Tage vor der Show bestätigt. Aber nachdem alle Entscheidungen getroffen waren, stellte sich heraus, dass der Laufsteg von Versailles eines der größten Kontingente afroamerikanischer Models beherbergen würde, die jemals in einer großen, multiethnischen Modenschau gelaufen sind – eine Show, die sie nicht als Spielerei nutzte, und eine offene ästhetische Aussage oder ein politischer Schnörkel.

Von den 36 für Versailles gemieteten amerikanischen Modellen waren 10 schwarz. Die amerikanischen Designer – Bill Blass, Oscar de la Renta, Anne Klein, Halston und Stephen Burrows – hatten nicht viel Geld für Models, und viele der größten Namen der Branche, wie Lauren Hutton, waren außerhalb ihrer Preisklasse . Viele Models lehnten ab, weil sie nicht genug bezahlt wurden, erinnert sich Tom Fallon, der mit Blass zusammenarbeitete. Die schwarzen Modelle en masse fingen gerade erst an, Akzeptanz zu finden, und wie Fallon sagt, konnte man sie zu einem Schnäppchenpreis bekommen. Sie waren bereit, für ein reduziertes Gehalt zu gehen.

Die amerikanischen Designer zahlten den Models für die gesamte Veranstaltung eine Pauschale von nur 300 Dollar. Sie haben sich selbst einen Deal gemacht.

Keines der angeheuerten Models wurde mit seinem Handwerk reich. Selbst an ihren bestbezahlten Tagen waren ihre Gehälter nach heutigen Maßstäben mager. Einige von ihnen gerieten später in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. Niemand nahm Steuern von seinen Gehaltsschecks, weil sie unabhängige Unternehmer waren, und niemand bot ihnen Ratschläge zu Geldanlagen oder Altersvorsorge an. Keines dieser Mädchen ergatterte Millionen-Dollar-Werbeverträge, wie sie heute existieren. Dennoch hatte das Modeln seine glamourösen Vorteile: Reisen, Kleidung, Partys. Und für viele der schwarzen Frauen war das Modeln viel lukrativer als die Jobs, die sie verlassen hatten oder in ihrer Zukunft hätten sein können.

Designer hatten ihre Lieblingsmodelle, mit denen sie regelmäßig arbeiteten. Diese Frauen verkörperten die Ideale der Designer in Bezug auf Proportionen und Ästhetik oder waren einfach ihre Freundinnen. Blass zum Beispiel fühlte sich typischerweise zu einer Mayflower-Schönheit mit einem athletischen Körper hingezogen. Halston mochte einen geschmeidigen Körperbau und eine gewisse raffinierte, geheimnisvolle Atmosphäre. Er war berühmt für seine Halstonettes, von denen mehrere in Versailles für ihn modelten, darunter Pat Cleveland und Karen Bjornson. Burrows bevorzugte seine Modelle schienendünn. Er hatte eine Vorliebe für schwarze Models, aber nicht unter Ausschluss anderer. Auch er liebte Cleveland und Alva Chinn.

1973 wurde die Modelwelt in Print Girls und Runway Walker unterteilt. Es gab wenig Überschneidungen; das kam später, in den 1980er Jahren. Printmodels waren klassische Schönheiten, die für Werbekampagnen und Zeitschriftenredaktionen fotografiert wurden. Runway-Models erweckten Kleidung auf dem Laufsteg zum Leben. Sie brauchten Bühnenpräsenz und Anmut. Die amerikanischen Designer, die nach Versailles gingen, stellten ausschließlich Laufstegmädchen ein.

Aber auch für Models, die es gewohnt sind, eine Bühne zu beherrschen, stellte Versailles eine einzigartige Herausforderung dar. Da die meisten von ihnen für mehr als einen Designer modelten und weil der großartige Kay Thompson eine Präsentation choreografierte, die mehr Broadway-ähnlicher Performance als traditioneller Laufstegshow war, erforderte Versailles lange Proben und war mit all den Belastungen verbunden, die mit einem High verbunden sind -Profilleistung.

Aktenfoto des Designers Stephen Burrows und des Models Jennifer Brice, die eine Assistentin im D.C. Recreation Department war, bevor sie Model wurde. (Harry Naltchayan/Testfeuer)

Das moderne Modell muss auf dem Laufsteg nicht so furchtbar hart arbeiten – nicht im Vergleich zu ihren Vorgängern. Heute laufen Models einfach. Oder stampfen. Und starren Sie ohne zu blinzeln in eine Bucht voller Fotografen, die alle mit langen Objektiven auf sie zielen wie ein Rudel Jäger in einer Schießbude. Doch diese Schlafwandlerinnen können weitaus lukrativere Karrieren aufbauen, als sich Frauen wie Chinn und andere ihrer Generation jemals hätten vorstellen können. Für Frauen, die das Glück haben, genetisch mit dem richtigen Aussehen und der richtigen Einstellung zur richtigen Zeit gesegnet zu sein und die Chuzpe und die Nerven, die notwendig sind, um die emotionalen, wirtschaftlichen und kulturellen Landminen einer volatilen Branche zu navigieren, kann ein individuelles Modell zur Marke werden.

Die einzige Ähnlichkeit zwischen der Modelwelt der frühen 1970er und heute ist der Weg zu diesem ersten Job. Die erste Gelegenheit, vor einem etablierten Fotografen zu posieren, kommt immer noch so wie vor fast 40 Jahren. Models wurden und werden durch Wettbewerbe, zufällige Treffen, Kaltakquise und die Adleraugen der Moderedakteure innerhalb und außerhalb des New Yorker Marktes entdeckt. Die meisten der nach Versailles eingeladenen Models hatten sich noch keinen großen Namen gemacht. Heute hallen die Namen vieler Models nur noch in der Branche selbst oder bei den leidenschaftlichsten Fashion-Nerds wider.

Billie Blair, Bethann Hardison, Pat Cleveland, Amina Warsuma, Charlene Dash, Ramona Saunders, Norma Jean Darden, Barbara Jackson, Alva Chinn und Jennifer Brice waren schwarz. Zusammen machten sie fast 30 Prozent des amerikanischen Kaders aus. Sie waren Laufstegmodelle. Und sie alle verstanden, dass ihre Rolle nicht nur darin bestand, die Kleidung zu tragen, sondern sie zum Leben zu erwecken.

Die damalige Moderedakteurin der Washington Post, Nina Hyde, holte Brice aus dem Nichts. Hyde gehörte zu einer Gruppe einflussreicher Moderedakteure von Zeitungen, die den Fashion Beat als wichtigen Bestandteil des amerikanischen Zeitungsjournalismus etablierten. Wenn Eugenia Sheppard, die 1984 starb, nachdem sie einen Großteil ihrer Karriere bei der New York Herald Tribune verbracht hatte, in den 1950er und 60er Jahren moderne Modereportage mit ihrem Schwerpunkt auf Persönlichkeiten und Trends pflegte, dann half Hyde dabei, den Beat ins Rollen zu bringen Erwachsenenalter mit Fokus auf Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

der körper von bill bryson

Hyde und Brice haben sich nach einer Modenschau im Außenministerium hinter der Bühne kennengelernt. Brice war 18 und frisch verheiratet. Sie hatte die Sears Charm School absolviert, einen mehrwöchigen Kurs, der jungen Mädchen richtige Tischmanieren und eine gute Körperhaltung beibrachte und mit einer Modenschau gipfelte. Danach begann sie in Washington, D.C. zu modeln.

Nach der Präsentation des Außenministeriums brauchte Hyde eines der Models, um in einige der Kleider zu schlüpfen, damit sie fotografiert werden konnten. Brice verpflichtet. Hyde war so beeindruckt, dass sie dem jungen Model sagte, sie solle sie bei The Post anrufen. Als Brice nicht weiterkam, rief Hyde sie einen Monat später an. Sie war auf eine Anzeige gestoßen, die besagte, dass das Kaufhaus von Hecht einen Model-of-the-Year-Wettbewerb sponsert. Sie dachte, Brice sollte eintreten.

Brice widersprach. Sie hatte das Poster mit Cybill Shepherd gesehen, einer blonden, blauäugigen Schönheit. Dafür bin ich zu schwarz, erinnert sich Brice, dessen makellose Haut die Farbe von dunkler Schokolade hat, Hyde erzählt zu haben. Wie alle Models war Brice eine genetische Anomalie: groß, schilfschlank und mit dem Gesicht einer Puppe. Sie hatte weder einen schwülen Blick noch ein distanziertes Auftreten. Sie war süß.

Hyde ermahnte sie, nicht so zu denken. Jeder Bereich wird andere Gewinner haben, sagte sie.

Brice gewann den lokalen Wettbewerb, und am Tag nach ihrem Sieg machte Hyde ein Foto von ihr in Testfeuer. Sie ging nach New York, um am nationalen Wettbewerb am Ed Sullivan Theatre teilzunehmen. Brice gewann nicht, aber sie bekam einen Vorgeschmack auf die Großstadt und die Möglichkeiten, die sie bot. Als die Modelagenturen anfingen anzurufen, antwortete Brice, obwohl ihr Ehemann sie lieber ignoriert hätte. Sie kündigte ihren Job als Lehrerin an einer Zauberschule für das District of Columbia Department of Parks and Recreation, und ihr Mann beendete die Arbeit als Gutachter für ein Autohaus.

Brice hatte ungefähr sechs Wochen in New Jersey gelebt und in New York gearbeitet, als Hyde geschäftlich nach Manhattan kam. Brice ging die Seventh Avenue entlang, auf dem Weg zu einem Casting für Models, als sie Hyde auf sich zukommen sah. Brice begann auf und ab zu hüpfen, aufgeregt, nicht nur ein bekanntes Gesicht, sondern auch ihren Wohltäter zu sehen. Hyde war auf dem Weg zu einem Treffen mit Oscar de la Renta und Stephen Burrows und bestand darauf, dass Brice sie begleitete. Ich weiß nicht, ob sie mich liebten oder nur wegen ihr, sagt Brice, aber ich landete in beiden Shows.

Brice entwickelte auch eine Schulmädchenverliebtheit in Burrows, die ihren Bohnenstangenkörper liebte und sie einen Bleistift nannte. Liebenswert natürlich. Ich war nackt [im Ausstellungsraum]. Er war schwul wie ein Eichelhäher und betrachtete mich als Kunstwerk. Nachdem er mich nackt gesehen hatte, wurde mein Herz weich für ihn. Ich konnte nicht glauben, dass er Mädchen nicht mochte, erinnert sich Brice. Er war in einen kleinen Kubaner namens Victor verliebt.

Zwei Monate nachdem Hyde Brice durch die Seventh Avenue geführt hatte, wurde sie für Versailles gebucht. Ich war das jüngste und schüchternste aller Models, sagt Brice. Sie hatte gehofft, dass die anderen, erfahreneren Frauen sie unter ihre Fittiche nehmen würden, aber niemand fühlte sich schwesterlich.

Für die anderen Models war Brice eine Kuriosität. Sie hatte noch nicht lange gearbeitet und sie fragten sich, wer das große Schokoladenmädchen mit dem lockigen Haar war. Brice hielt Billie Blair für die verrückteste Frau der Welt. Sie war so erfahren. Die Designer liebten sie. Sie war eine voll erblühte Frau, lacht Brice. Sie könnte wirklich auf dem Laufsteg arbeiten. Ich dachte, Pat Cleveland sei von einem anderen Planeten gefallen, sagt Brice. Sie war exzentrisch und posierte ständig. Selbst wenn sie nur auf einer Stuhllehne saß, war es, als könnte sie in mittlerer Entfernung Kameras sehen und zeigte sie immer von ihrer besten Seite.

Brice glaubte nicht, dass Bethann Hardison sie mochte und wich ihr aus. Sie war einschüchternd. Sie dachte, Amina Warsuma sei ein hartes Stadtmädchen – ein bisschen zu Ghetto für mich, sagt Brice. Sie war ein Fluch und zu undamenhaft. Cleveland, Ramona Saunders und Alva Chinn zogen in einem Rudel um. Sie waren selbstbewusst, konzentriert und manchmal, so schien es, eitel.

Saunders war fassungslos, als er feststellte, dass Charlene Dash Teil der Versailles-Gruppe war. Dash war der Junge aus dem Aktenraum von Shell Oil, den Saunders zurückgelassen hatte, als sie sich auf den Weg zu einem Abenteuer machte. Norma Jean Darden erinnert sich, dass Billie Blair viel gebetet hat. Die Gruppe brauchte es auf jeden Fall.

Der Flug der Models landete am Sonntagmorgen, drei Tage vor der Show in Versailles, auf dem Pariser Flughafen Orly. Das Wetter war grau, der Himmel spuckte eisigen Regen. Die Frauen stiegen aus, ein Regenbogenschwarm junger Stare voller zuckender Begeisterung, die sich in ihrem schönsten Gefieder hochgeputzt hatten, um es mit der Stadt aufzunehmen.

Die 36 Models repräsentierten das amerikanische Mosaik: elfenbeinfarbene Rothaarige, blauäugige Blondinen, honigfarbene und ebenholzfarbene Afroamerikaner und sonnengeküsste Brünetten. Es war ein vollkommen optimistisches Bild – ein Porträt amerikanischer Schönheit, das aus Unruhen, kultureller Seelensuche, Freundschaften, Politik und einem subtilen Subtext rassistischer Angst entstanden war, der sich durch das amerikanische Leben zog.

Givhan wird am 7. April von 18:30 bis 20:00 Uhr aus The Battle of Versailles: The Night American Fashion Stumbled Into the Spotlight and Made History diskutieren und lesen. bei Busboys and Poets, 235 Carroll St. NW. 202-726-0856. www.busboysandpoets.com/about/takoma .

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